Skala występowania problemu łysienia rośnie wraz z wiekiem, dotyka on zarówno mężczyzn jak i kobiet. Ponadto powoduje realny dyskomfort życia dla pacjenta.

Mikropigmentacja skóry głowy jest innowacyjnym rozwiązaniem, które pozwala nam optycznie zagęścić te obszary głowy, które są przerzedzone lub wyłysiałe nadając im naturalny wygląd.

SMP jest bezpieczną i przewidywalną w skutkach i stosunkowo niedrogą metodą, pozwalającą na zakamuflowanie problemów związanych z łysieniem. Zabieg polega na wprowadzeniu niewielkiej ilości pigmentu pod skórę, a jej efekty są naturalne i dopasowane do preferencji klientów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany pigmentacyjne, czyli przebarwienia powstają na skutek nierównomiernego rozłożenia melaniny w komórkach. Stanowią defekt kosmetyczny powstały głównie przez działanie promieniowania UV. Istnieje też szereg innych czynników predysponujących do powstawania przebarwień, należą do nich:

• Zmiany hormonalne (np. ciąża, antykoncepcja)
• Urazy mechaniczne, cieplne, chemiczne
• Stany zapalne
• Choroby tarczycy, wątroby i nadnerczy
• Działanie substancji uwrażliwiających na promieniowanie UV (np. dziurawiec, retinoidy)

Terapie ukierunkowane są na redukcję przebarwień oraz hamowanie ich powstawania. U podstaw wszystkich terapii leży fotoprotekcja, czyli stosowanie wysokich filtrów UV przez cały rok.

Mechanizmy i zakres działań zabiegów obejmuje hamowanie aktywności enzymu tyrozynazy, blokowanie funkcji melanocytów, redukcja wolnych rodników, działanie keratolityczne ( złuszczające) celem zniszczenia komórek zawierających pigment i przyspieszenie odnowy komórkowej. Wykorzystywane w tym celu są głównie peelingi chemiczne, substancje o działaniu rozjaśniającym (np. kwas kojowy, witamina C.

U podstaw leży uwrażliwienie na czynniki zewnętrzne (wiatr, mróz), uszkodzenie bariery ochronnej naskórka, co pogłębia się przez promieniowanie UV, zachwiania temperatur, niektóre leki, drażniące środki chemiczne, alergizujące pokarmy, niezdrowy tryb życia, choroby ogólnoustrojowe.

Nadmierna suchość i wzmożony TEWL (transepidermal water loss – przez naskórkowa utrata wody) inicjują reakcję gruczołu łojowego, który próbując zabezpieczyć naskórek, wzmaga produkcję sebum, co w konsekwencji sprzyja powstawaniu zmian zaskórnikowych, stanów zapalnych, a w kolejnym etapie przejście w trądzik różowaty.

Terapie w zależności od stopnia wrażliwości, stanu naczyń będą się nieznacznie od siebie różnić, lecz ich głównym celem będzie łagodzenie podrażnień, wzmacnianie bariery ochronnej i uzupełnianie jej o niezbędne składniki budulcowe, uszczelnianie i uelastycznianie naczyń, działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne.

Wykorzystuje się działanie niektórych witamin (C, K, B3), alantoiny, pantenolu, PHA (polihydroksy kwas): kwasu laktobionowego, glukonolaktonu, antyoksydantów (flawonoidy), olejów (migdałowy, tamanu, z ogórecznika), emolientów, NMF-u (naturalny czynnik nawilżający).

Sama etiopatogeneza nie jest do końca poznana, lecz na jej przebieg ma wpływ wiele czynników:

• Genetyka
• Nadmierna aktywność gruczołów łojowych
• Wpływ hormonów androgenowych i progesteronu
• Nadmierna keratynizacja mieszków
• Rozwój bakterii Propionibacterium Acnes i drożdżaków Pityrosporum Ovale
• Procesy immunologiczne
• Udział aktywnych form tlenu (wolne rodniki)
• Udział insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF-1

Czynniki takie jak stres, niewłaściwa dieta obfitująca w produkty mleczne i produkty o wysokim indeksie glikemicznym, klimat sprzyjający poceniu, agresywna i niewłaściwa pielęgnacja, dym papierosowy, niektóre leki (anaboliki) i związki chemiczne (chlor) prowokują powstawanie i nasilanie zmian trądzikowych.

Terapia trądziku pospolitego (A. Vulgaris) oraz osób dorosłych (A. Tarda) jest złożonym i długotrwałym procesem prowadzonym równolegle w gabinecie i w domu, opierająca się na wykorzystaniu szerokiego spektrum produktów leczniczych (np. retinoidy, kwas salicylowy, azelainowy) i pielęgnacyjnych (np. witaminy A, C, PP, cynk, kwasy owocowe).Celem terapii jest ukierunkowanie na działanie regulujące wydzielanie sebum, proces keratynizacji mieszka, działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe, przywrócenie właściwego pH, antyoksydacyjne, immunomodulujące i naprawcze.

Do głównych zabiegów należy terapia kwasami medycznymi, antyoksydantami i białkami, terapia LED (light emiting diode) – leczenie światłem, zabiegi oczyszczające i terapia fotodynamiczna.

Dzięki licznym badaniom powstało wiele teorii na ten temat:

• Genetyczna
• Telomerowa
• Ograniczonej liczby podziałów komórki (teoria Hayflicka)
• Neuroendokrynowa
• Zaburzeń białkowych
• Membranowa (błonowa)
• Mitochondrialna
• Wiązań krzyżowych (teoria glikozylacji)
• Wolnorodnikowa

Zatem starzenie jest złożonym i różnokierunkowym procesem, do którego należy podejść indywidualnie przy każdym pacjencie, aby móc dobrać właściwe działania profilaktyczne i prewencyjne. W określeniu tego kierunku pomocny jest szeroki wywiad i rzetelnie przeprowadzona konsultacja kosmetologiczna.

Obecnie dysponujemy szerokim wachlarzem zabiegów, substancji aktywnych oraz technologii, które pozwalają w efektywny sposób znacznie wyhamować starzenie skóry oraz zredukować jego skutki.

Zabiegi

• złuszczające
• odbudowujące barierę ochronną naskórka
• nawilżające
• rozjaśniające
• antyoksydacyjne
• redermalizujące (odbudowujące skórę właściwą)
• odbudowujące sieć naczyń krwionośnych i usprawniające przepływ krwi

Substancje aktywne

• retinol
• kwasy AHA, BHA, PHA
• witaminy
• związki mineralne
• antyoksydanty
• białka
• peptydy
• peptydy biomimetyczne
• aminokwasy
• kwas hialuronowy
• roślinne wyciągi
• osocze

Technologie

• ultradźwięki
• frakcjonowanie skóry
• radiofrekwencja
• peelingi chemiczne
• lasery
• mezoterapia
• LED

Aby terapia była skuteczna i przynosiła długotrwałe rezultaty łączymy zabiegi, technologie i substancje aktywne w odpowiedni spersonalizowany protokół. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest praca w domu samego pacjenta, który zostaje uposażony w odpowiednią wiedzę i narzędzia, aby podtrzymywać i wzmacniać wypracowane efekty terapeutyczne. Jest to „suma małych kroków”, czyli stworzonych nawyków, które ostatecznie mocno wpływają na finalny efekt.

Kosmetyki nie powinny być przypadkowe czy modne, a tym bardziej dobierane przez osoby niewykształcone w zakresie profesjonalnej pielęgnacji bez znajomości anatomii i fizjologii skóry. Błędy w codziennej pielęgnacji prowadzą do uszkodzeń naskórka, głównie w obrębie bariery hydrolipidowej i cementu międzykomórkowego. Długotrwałe zaburzenia na tym polu prowadzą do „błędnego koła łojotoku”, czyli wzmożonej produkcji łoju w celach ochronnych przy jednoczesnym odwodnieniu naskórka. Ponadto nieodpowiednie składy kosmetyków zaburzają terapię i zmniejszają efektywność protokołów zabiegowych/estetycznych lub zaburzają procesy biorewitalizacji, biostymulacji i redermalizacji. Na najwyższą uwagę zasługuje pielęgnacja po najbardziej inwazyjnych zabiegach estetycznych i operacjach plastycznych, gdzie proces gojenia nie może zostać zakłócony, a uszkodzona skóra zainfekowana.

Pielęgnacja domowa zawiera trzy składowe:

• Przygotowanie – mycie, tonizacja, peeling
• Stymulacja i rewitalizacja – oddziaływanie konkretnymi składnikami aktywnymi
• Wykończenie – nawilżenie i/lub uzupełnienie płaszcza hydrolipidowego

Na każdym etapie powinny znajdować się kosmetyki dobrane do potrzeb skóry, jej aktualnego stanu i efektów jakie zamierzamy osiągnąć. Z czasem stan skóry ulega zmianie, zmieniają się jej potrzeby oraz nasze postrzeganie, właśnie w takich przypadkach należy zmieniać preparaty kosmetyczne lub uzupełniać je o dodatkowe składniki aktywne. Częsta wymiana kosmetyków może prowadzić do uczuleń, reakcji krzyżowych między stosowanymi produktami, a w najlepszym przypadku pozostawić nas bez efektów.

Wprowadzenie terapii zabiegowej/estetycznej wiąże się często ze zmianą w pielęgnacji, od pojedynczych preparatów po wszystkie. Wynika to ze specyfiki danego protokołu, stopnia jego ingerencji w integralność skórnonaskórkową oraz użytych składników aktywnych. Pielęgnacja pozabiegowa jest przedłużeniem działań w gabinecie w celu intensyfikowania i podtrzymywania efektów lub łagodzenia stanu zapalnego, dlatego często zawiera identyczne składniki aktywne w takich samych lub mniejszych stężeniach, składniki działające podobnie lub synergistycznie oraz regenerujące i odbudowujące.

Nie tylko same składniki aktywne zawarte w preparatach pielęgnacyjnych są istotne, lecz także preparaty myjące i przygotowujące skórę na dalsze działania. Niestety ogromna ilość społeczeństwa posiada uszkodzoną barierę hydrolipidową i zaburzenia w cemencie międzykomórkowym, wynika to z:

• błędów pielęgnacyjnych (zbyt agresywne środki myjące, alkohol, mycie mydłem)
• zanieczyszczeń środowiska
• złej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi (głównie promieniowaniem UV)
• braku właściwej pielęgnacji pozabiegowej
• starzenia się skóry
• chorób metabolicznych (np. Hashimoto)

Odpowiednio dobrany preparat myjący, nie tylko oczyszcza skórę, lecz już na pierwszych etapach rozpoczyna proces regeneracji naskórka, np. uzupełniając braki w cemencie międzykomórkowym o lipidy i ceramidy.

Na właściwy dobór nie tylko zabiegów, ale przede wszystkim pielęgnacji gabinetowej i pozabiegowej pozwala konsultacja kosmetologiczna, na którą powinien umówić się każdy pacjent planujący podjęcie terapii twarzy i ciała.

Wpływ na ten proces mają następujące czynniki:

• Obecność elektrolitów i ich rodzaj
• pH
• szybkość ogrzewania
• zawartość wody w kolagenie
• stopień jego usieciowania
• zawartość aminokwasów

Mechanizm działania RF jest dwuetapowy, gdzie w pierwszym rzucie obserwujemy skurcz włókien kolagenowych i efekt napięcia skóry, a następnie przebudowę starego i produkcję nowego kolagenu.

Połączenie fali radiowej wraz z mikroukłuciem nosi nazwę Radiofrekwencji mikroigłowej. Po wprowadzeniu igieł przepływa przez nie prąd. Poza przegrzaniem dochodzi do mechanicznego uszkodzenia, a w rezultacie do zainicjowania naturalnych mechanizmów naprawczych i regeneracyjnych.

Wskazania

• objawy starzenia: zmarszczki, wiotkość skóry, brak owalu twarzy
• przebarwienia
• blizny i rozstępy
• fotostarzenie

Przeciwwskazania

• Ciąża i karmienie piersią
• Nowotwory oraz okres 5 lat po zakończeniu leczenia
• Choroby autoimmunologiczne
• Antykoagulanty
• Alkohol, aspiryna, polopiryna mniej niż dwie doby przed zabiegiem
• Niestabilna cukrzyca
• Aktywna opryszczka, infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe
• Alergie na składniki preparatów
• Stosowanie retinoidów i/lub sterydów (doustnie i miejscowo) – min 6 miesięcy po zakończeniu leczenia
• Świeża opalenizna
• Predyspozycja do keloidów

Badania naukowe wykazały 200-krotnie mocniejsze działanie ochronne, niż resweratrol, który naturalnie występuje w winogronach i czerwonym winie, oraz 30 razy większą skuteczność od witaminy C. Powstaje pytanie po co szukać coraz to silniejszych antyoksydantów? Odpowiedź jest dość prosta – środowisko, pośpiech, stres, które produkują wolne rodniki.

Wolne rodniki (oksydanty) to reaktywne formy tlenu (RFT), które posiadają niesparowany elektron, dzięki któremu szybko ulegają reakcjom chemicznym. Każda cząstka w przyrodzie dąży do równowagi – homeostazy, co powoduje, że wolny rodnik szuka elektronu do uzupełnienia oktetu. Najłatwiej takiej reakcji ulegają związki z wielokrotnymi wiązaniami chemicznymi, np. nienasycone kwasy tłuszczowe lub DNA, co w konsekwencji prowadzi do ich nieodwracalnego uszkodzenia – peroksydacji. W fizjologicznych warunkach wolne rodniki powstają jako produkty uboczne procesów metabolicznych zużywających tlen, a ich działanie jest kontrolowane przez przeciwutleniacze, jeśli jednak zabraknie tych drugich dochodzi do zaburzenia zwanego stresem oksydacyjnym. W wyniku zaburzeń mechanizmów obronnych oraz braku zasobów antyoksydantów dochodzi do nasilenia tego stanu i wywołania efektu domina, który powoduje dalsze uszkodzenia komórek i jej struktur. Wolnorodnikowa teoria starzenia to jedna z wielu opcji, lecz w dzisiejszych czasach odgrywająca największą rolę w postrzeganiu procesów starzenia się skóry i jej przeciwdziałaniu.

Wolne rodniki nie tylko powstają w naszych organizmach, lecz także w wyniku zanieczyszczeń środowiskowych (głównie smogu), promieniowaniu UV, pracy komputerów i telefonów komórkowych. W skali makro zauważamy szybsze wiotczenie skóry, utratę owalu twarzy, zwiększoną suchość naskórka, podatność na infekcje, nadwrażliwość na czynniki zewnętrzne i kosmetyki oraz przebarwienia. Aby zatrzymać peroksydację, przerwać łańcuch stresu oksydacyjnego i zahamować starzenie należy wprowadzić do pielęgnacji i diety antyoksydanty.

Ksantohumol to obecnie najlepsze rozwiązanie dla każdego typu skóry nie tylko zmagającej się z przyspieszonym starzeniem (skóra miejska, skóra palacza), ale także nadreaktywnej i wrażliwej, z każdą formą trądziku i przetrwałą formą stanu zapalnego – AZS, łuszczyca, egzema czy po inwazyjnych zabiegach estetycznych.

Ksantohumol to:

• Działanie przeciwzapalne
• Działanie przeciwdrobnoustrojowe
• Rozjaśnianie
• Hamowanie starzenia
• Poprawa mikrokrążenia skórnego

Wyodrębniamy trzy kierunki działań przeciwstarzeniowych:

• Kontrolowanie czynników ryzyka
• Zapobieganie powstawaniu objawów starzenia
• Redukcja istniejących zmian i objawów

Pierwszy etap to profilaktyka uwzględniająca styl życia, nawyki pielęgnacyjne z uwzględnieniem fotoprotekcji, czynniki środowiskowe, hormony, stres czy też używki.

Drugi etap opiera się o wykorzystanie zabiegów i różnych środków aktywnych w celu hamowania starzenia, głębokiego odżywiania, stymulacji do produkcji kolagenu oraz uzupełniania ważnych składników niwelujących negatywny wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych.

Trzeci etap to estetyczne postępowanie przy umiarkowanych i zaawansowanych objawach starzenia się skóry.

Specjalistyczne preparaty wpisują się we wszystkie kierunki działań przeciwstarzeniowych dzięki odpowiednio dopracowanym składom, opartych na izolowanych proteinach, witaminach i związkach mineralnych. Na największą uwagę zasługują kompleksy transferyn, które wpływają na działanie czynników wzrostu, w szczególności na IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu), EGF (czynnik wzrostu naskórka) oraz FGF (czynnik wzrostu fibroblastów).

W zależności od problemu odpowiednie kompleksy białkowe stymulują i pobudzają skórę do regeneracji lub hamują niekorzystne procesy, tj. przewlekłe stany zapalne przyspieszające starzenie. Stymulację rozumiemy jako produkcję kolagenu, elastyny i macierzy zewnątrzkomórkowej oraz namnażanie (proliferację) fibroblastów, czyli najważniejszych komórek skóry właściwej wytwarzających powyższe produkty. W konsekwencji otrzymujemy zdrową fizjologicznie skórę, która jest napięta, gęsta i elastyczna. Supresja opiera się na hamowaniu aktywności cytokin prozapalnych IL4, IL6 i IL8, a dalej wygaszaniu stanu zapalnego, który wywoływany jest po inwazyjnych zabiegach estetycznych lub towarzyszy przewlekłym chorobom tj. AZS, łuszczyca czy egzema.

Dla zintensyfikowania niektórych efektów (anti-aging) protokoły zabiegowe poszerzono o mezoterapię mikroigłową, czyli kontrolowane frakcjonowane uszkodzenie naskórka i/lub skóry właściwej w zależności od użytej długości igły.

• ukłucie jako czynnik fizyczny dający sygnał do naprawy uszkodzonej tkanki
• poprzez składniki aktywne jako czynnik farmakologiczny, gdzie naniesiony preparat omijając drogę przejścia przez warstwę rogową deponuje się w głębszych warstwach skóry

Mikrouszkodzenie stymuluje naturalne mechanizmy odbudowy i gojenia powstałych ran, które przebiegają w trzech etapach:

• stan zapalny (trwa do 72h), podczas którego następuje aktywacja układu immunologicznego poprzez napływ cytokin prozapalnych i czynników wzrostu
• Proliferacja (2-3 tygodnie), czyli namnażanie nowych komórek. Zauważalna jest zwiększona aktywność fibroblastów, a tym samym dochodzi do rozbudowy macierzy zewnątrzkomórkowej. Równolegle do tego procesu zachodzi angiogeneza, czyli tworzenie nowych sieci naczyń krwionośnych
• Przebudowa (kilka miesięcy), czyli restrukturyzacja nowopowstałej tkanki, gdzie dochodzi do zamiany kolagenu typu III na kolagen typu I oraz prawidłowego ułożenia włókien elastylowych. Ten proces przebiega bez pozostawienia blizny. Poza zmianami w skórze właściwej dochodzi do poprawy struktur naskórkowych i wzmocnienia funkcji barierowych

W zabiegu można zastosować różne długości igieł w zależności od obszaru oraz oczekiwanych rezultatów. W przypadku konieczności szybkiego zagęszczenia skóry procedura zaczyna się od użycia 1mm do 2mm w pierwszych 3-4 zabiegach, następnie 2-3 zabiegi wykonywane są z krótszą igłą – 0,5mm w celach oddziaływania już tylko na naskórek. Jeśli istnieje konieczność poprawy bariery ochronnej, struktury naskórka i nawilżenia można poprzestać na użyciu głębokości 0,5mm.

Wskazania do zabiegu

• Biorewitalizacja
• Fotostarzenie
• Drobne zmarszczki
• Rozszerzone ujścia gruczołów łojowych
• Przebarwienia
• Konieczność poprawy struktury i kolorytu skóry
• Blizny i rozstępy

W mezoterapii mikroigłowej stosowane są dermarollery, dermapeny i stemple (dermastamp). Jednak ze względu na precyzję działania to właśnie dermapeny uznawane są za najskuteczniejsze.

Jednorazowy kartridż posiada 12 igieł wykonanych z molibdenu, dzięki czemu igły są zawsze ostre i wykonują precyzyjne uszkodzenie skóry, bez efektu szarpania tkanki. Poruszają się pulsacyjnie, automatycznie i prostopadle do powierzchni skóry, a tempo ich pracy można dostosować do opracowywanego obszaru.

W zależności od zastosowanej długości zabiegi wykonuje się co dwa lub trzy tygodnie (w przypadku konieczności silnej rewitalizacji nawet co 10-14 dni), preparaty oraz ilość zabiegów dobierane są pod konkretne problemy skórne. Po serii warto wykonywać zabiegi przypominające dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Dostępne są także protokoły łączone w celu wzmocnienia efektów.

Przeciwwskazania

• Ciąża i karmienie piersią
• Nowotwory oraz okres 5 lat po zakończeniu leczenia
• Choroby autoimmunologiczne
• Antykoagulanty
• Alkohol, aspiryna, polopiryna mniej niż dwie doby przed zabiegiem
• Niestabilna cukrzyca
• Aktywna opryszczka, infekcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe
• Alergie na składniki preparatów
• Stosowanie retinoidów i/lub sterydów (doustnie i miejscowo) – min 6 miesięcy po zakończeniu leczenia
• Świeża opalenizna